DIY组装万元级入门公路车(转贴)

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*其他:

　　水壶架几乎是必不可少的配件. 在选择上也没有什么技术问题, 选个美观实用的就行了. 一开始我喜欢意大利的名牌Elite的工艺质量与造型设计, 但很快就被台湾的Topeak可调节壶架给吸引了, 因为该产品更实用, 连可乐大塑都能插入, 适应性极好, 价格也远远低于Elite, (45￥). 关于水壶, 可以说大多数的单车水壶产品我都不喜欢, 设计低档次, 造型不高雅, 很多象儿童玩具. 那些塑料的东西大概用几次就得扔掉, 好像它们就是被这么设计的, 只有一款zefal铝合金水壶, 不论造型还是工艺都比较优秀, 还象一款可以长久使用的东西. 但很快我就发现了更好的替代品, 瑞士的世界名牌Sigg水瓶. Sigg的设计与加工的确先进, 材料优秀, 工艺独特, 内部的涂层也是专利, 用它盛果汁也不会变质, 而且外表涂装特别丰富, 花样繁多, 颜色各异, 有很宽阔的选择范围. 我选的带大字的金属灰色瓶8006.20配红色车架, 对色彩并不满意, 还不如选黑色带字的或橙色, 银色的好看(260￥).
　　 在Sigma的老系列里唯有一款给山地车设计的码表Targa, 采用了钛金属片加强的外壳, 方正圆滑的造型设计, 安装在把立上的独特位置, 粗壮的连接导线, 这些看起来都比较不错。

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*工具和辅助:

　　这种运动型公路车的装配必须要有一些专门的工具, 否则根本不能自己装车. 最主要的工具是3大件, 安装中轴的花键套筒搬手, 拆卸曲柄的复合拉模螺栓和装卸飞轮的专用花键套筒搬手. 它们每一件的价格都在20-55￥范围内, 都不算太贵. 台湾产的Super B物美价廉, Ice Tool就比较贵, 美国FSA和PartenTools特别昂贵, 每件都在100￥以上. Shimano原产的工具也一样昂贵. 一般买Super B就很不错了.
　
　　其实以上3件并非全部装车需要的特殊工具, 除此之外还有花心安装工具, 专用剪线钳, 截链器, 脚踏搬手, 撬胎棒, 编调圈架, 幅条搬手, 以及各种内六角搬手, 大小活动搬手, 螺刀虎钳等通用工具, 常用的工具我基本都有了, 3件以外的特殊工具就只得将就了, 因为它们价格昂贵. 编调圈架我也是自己做的, 使用起来才知道根本不行, 真是得自嘲!
　　
　　单车辅助装备是相当多的, 比如头盔, 半指手套, 全指手套, 骑行鞋, 春夏秋冬的骑行衣裤, 背包, 座管包, 挡泥板, 尾灯, 头灯, 打气筒, 支车架, 挂车架, 风镜等等.  目前我的装备已经买了Topeak Road Morph G打气筒(淘宝, 348￥), 使用效果很好; 眼镜, 台湾的Ruby 5组换片(淘宝195￥), 镜框全不合适, 镜片会卡脸颊, 不得已我把镜腿加热弯曲了很多才解决; 全指手套Exustar E-CG510(淘宝, 265￥), 质量极好, 厚实耐磨; 半指手套Exustar E-CG900(淘宝, 210￥), 质量也不错, 但不如全指厚实, 显得价格过高. 其他的将来打算购买Bell Sweep R公路头盔, 骑行长裤, 骑行服以及骑行鞋等东西. 　　以上就是全部的配件选择过程, 以及在选购中经过的思考与走过的弯路, 希望会给打算自己装车的朋友一点儿启示.

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(4)装车:

　　*首尾:

　　 车首的安装没有想象的困难, 这是因为我买了FSA ACB隐藏式碗组的缘故. 该产品的底环带有一个开口, 对前叉立管直径的差异容纳性良好, 把它安装到立管上毫不费力, 然后把上下碗分别打入头管上下端, 如果车架加工精密的话这一步也不费力气, 稍有一点儿紧是正常的, 但不应该紧到使碗变形才对. 套上斜面滑环后就可以装上前叉了, 再套上另一个滑环, 加盖环, 上垫环(我用2个10mm), 把立(先不要把螺栓锁死), 在把立的上端沿用刻刀给前叉立管刻印记, 然后取下前叉, 在比印记短2mm处用钢锯锯断立管, 用板锉打平断口, 打出1mm倒角, 再重新组装前叉, 将把立螺栓稍紧一点儿, 敲入碗组花心. 应该注意的是, 全碳前叉的上管强度不如半碳叉的铝管, 如果用太大的力量打入花心, 而管外又没有把持物时, 是否有可能胀裂管端我也说不准. 我把碗组花心的几个叶片在圆周上都锉掉了1mm, 减小了一些压入时的力量. 另外假如你没有专用的花心工具的话, 就很有可能把花心打歪, 而且花心一旦打入再想退出就不可能了, 要调正也相当困难, 我用的FSA花心有双层的叶片, 结果还是打得偏了0.8mm, 虽不影响使用, 也还是不完美. 因此我建议DIY的车友还是应该到专业店里去安装花心, 借用一下他们的工具, 这个工具仅用一次, 没有必要购买. 装好花心以后, 就可以加上碗组的顶盖, 上固定螺栓, 拧到适度的紧度, 然后将把立调整到与车圈在一个平面内, 紧固把立螺栓, 再安装把横, 注意4颗螺栓紧固时的均衡, 也不要用太大的力量来锁紧把横, 以免把横的管材被挤压变形.

　对于碳上管的前叉来说, 车首的转向刚性就比较差! 这是我的体验. 转动把横时有一个弹性, 从这点来说半碳叉似乎更优越一点儿. 关于把横的位置, 应该以底管轴线平行于大地作基准, 当然车友可以根据自己的喜好来调整最恰当的位置. 但是手变的位置最好一次调好, 因为缠上把带以后手变就不能再动了. 手变的固定螺栓应该被拧到很紧, 以免将来手变活动. 手变的线缆都可以以后再穿, 暂时不去管它们. 、

　　车座的安装与调整几乎不用叙述, 因为没有任何困难. 当脚踏被踩到最低位置时, 你的腿应该接近伸直, 这个尺寸就可以决定坐垫的高度. 至于坐垫的仰角, 你可以让它与地面平行, 需要微调以后再进行.

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*轮组:

　　 在自行车的组装维修技术当中, 有两个难点, 其一是手变的拆修, 其二就是编圈调圈. 后者需要精心设计和良好的感觉与经验才能完成, 没有一个聪明的头脑, 没有一双灵巧的双手是不可能把这项工作做好的. 在我的"圈艺"那篇文章里论及到各种编圈的样式设计, 有直拉, 偏斜1, 偏斜2, 偏斜3几种基本方案, 还有各种不对称斜拉, 直拉结合斜拉的方案, 总结起来有很多种具体方案. 然而在实际的应用中, 我们仅仅需要选择两种方案分别应用于前轮和后轮也就可以了, 有时还因为车条选购的困难而采用单一的编圈方案.

　　对于前圈, 花鼓与车圈之间没有扭转力存在, 因此需要考虑的仅仅是增加车圈的径向刚性. 在这方面也有两种理论, 刚性越强, 力损失越小, 车轮阻力越小, 但是对地面震动的传导也越厉害; 反之则相反, 车轮的弹性好, 阻力增加, 各有利弊. 一般的公路车更注重骑行效率, 因此大都选择最大刚性. 最合理的, 刚性最强的编法就是直拉, 这时使用的幅条也最短, 可以适当减轻重量, 是非常合理的设计. 对于后圈, 情况就复杂很多了. 由于花鼓与车圈之间存在很大的扭力, 并且左右旋转方向的扭力也相差甚大, 同时也要考虑刹车时车轴给车圈在径向施加的极大的脉冲力, 在实际的编圈时往往很难设计出合理的方案, 往往顾一顾不了二, 最后无奈折衷. 正因为如此, 很多经过认真设计的轮组也一样会出现断条的事故. 在受力的分析中, 最大的力来自刹车, 其次来自蹬踏骑行产生的扭转, 因此重点考虑的力应该是径向及顺时针扭转. 从这一点来说, 最合理的幅条编法应该是直拉结合不对称斜拉, 遗憾车圈上的16个孔不可能编出这样的方案, 因此只好改变设计成标准的偏移2斜拉或直拉结合偏移2斜拉. 后者的设计要好于前者, 它的刚性更强, 应付扭力也足够了(8根幅条). 我不很赞同传统的偏移3斜拉, 因为这种方法的径向刚性太弱了, 会损失一些力传动效率.

　　虽然理论上如上所述, 但是要想实现结合拉法还是相当困难. 试想, 公路车的后轮左右幅条是不对称的, 左侧长, 又侧短, 如果采用结合拉法, 那就需要4种幅条长度, 实际购买会很成问题. 即便采用偏移2标准斜拉方案, 加上前轮也需要3种长度的幅条. 这样看来我们也就理解为什么产品轮组经常采用一侧直拉, 另一侧斜拉的方案了, 在这种情况下, 我们只需要两种长度的幅条, 简化了零件的种类, 尽管这种拉法对花鼓来说受力不平衡. 我打算选用的方法是, 后轮偏移2斜拉.

　　关于幅条长度的计算可以参照右图, 计算公式如下:

　　前轮(直拉):

　　后轮(偏移2):

d=花鼓幅条孔中心园直径(mm);
D=车圈内缘圆周直径(mm);
l=前轮幅条长度(mm);
lL=后轮左幅条长度(mm);
lR=后轮右幅条长度(mm);
C=幅条三角形车轮圆心角的角度(o);
a, b, c, 三角形的三个边长(mm).
需要注意的是, 前轮与后轮的h不同, 前轮为对称结构, 尺寸较大, h代表整个后跨距; 后轮为不对称结构, 尺寸较小, hL, hR分别代表左, 右半边跨距. 计算哪一部分的幅条长度就应该带入哪个h值.
我的车圈是Mavic Open Sport, D=600mm; 花鼓是Novatech F171SB/F172/SB, 前轮d=38mm, h=68.7mm, 轴长=100.3mm, 计算得直拉幅条长度l=283mm; 后轮d=49.3mm, hL=32.25mm, hR=21.25mm, 轴长130.5mm. 当采用偏移2斜拉时, 左侧幅条长lL=285mm, 右侧幅条长lR=284mm (假如采用偏移3孔斜拉, lL=293mm, lR=292mm).
*变速导线板:

　　台湾进口的捷安特TCR车架似乎配件不够齐全, 整个车架除了立管塞和尾钩以外没有其他配件, 而国内昆山生产的同品牌车架甚至连头管碗组都给装好了. 我要说的是变速系统的导线板. 它应该被固定于五通外管的下部, 这是一个异型结构的塑料小配件, 塑料板被1颗螺栓固定在五通管的下面, 两道沟槽可以穿过变速钢线, 在变速时钢线在沟槽中滑动, 可以避免钢线伤害车架五通管的外表或滑出管端.

　　既然没有附带这个配件, 就需要自制一个替代. 我也考虑过采用带有轴承结构的滑轮来替代原来的固定滑槽, 以减小摩擦阻力, 使动作精度更高. 但是直径很小的滑轮必然会使钢线产生菱角弯曲, 对钢线的使用寿命影响极大, 因此我也改变设计, 采用普通的滑槽板结构. 找一块黄铜板, 弯曲成半径20.5mm的弧形, 在它上面加工出一个固定孔, 焊上4个防止钢线脱出的限位圈, 这样, 一个自制的小配件也就完成了. 还有一种办法是把两段Jagwire线管固定在铜板上, 利用线管的润滑来改善变速动作的精确性, 只是线管的固定比较困难.

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*编圈与调圈:

　　 没有专用工具是不可能完成这样复杂的工作的. 我自行设计了一个工具, 可以叫它调圈座. 在一块木制基板上固定两块侧板, 这两块侧板还有各自的加强板, 在侧板的上端开出U形槽, 用多颗螺栓固定两块带有小尺寸U形槽的铝板, 车轴就夹在这两个U形槽之间. 在两侧板的外表面固定了由铝合金型材构成的支架, 支架的顶端安装了可以调节可以锁死的螺栓杆, 这两个装置是用来评测车圈的摆动幅度的. 还要在支架的顶端安装一个横梁, 用来评测车圈的跳动. 车圈的对称性也是由这两个支架来测量的. 为了可以更好地定位, 在底板的下面安装三个支脚, 使调圈时整个座体不会晃动. 然而让我很丢脸的是, 在设计制作这个调圈架时, 我竟然没有把前后花鼓轴都测量一遍, 而仅仅测量了后轴长度, 还以为前轴也一样长呢! 结果这个调圈架也仅仅用在了后轮上, 真是可笑.

　　在购买幅条时我遇到了很大的困难. 实际上很少有车店愿意卖这种利益微薄的产品, 他们的幅条都留着自己给客户装整车使用, 都不外卖. 问哪家都说没有. 仅有的几家产品又多是山地车用的265mm长度, 要买公路幅条, 根本买不到两种以上的长度的. 无奈之下, 我还是在楼下的小店里买到了292mm的普通幅条, 30￥一套的顺利不锈钢条, 这就打乱了我的计划, 也不知道是否可以用这一种长度的幅条来编成前后轮组?

　　在实际操作时, 后轮的编制很顺利, *3斜拉, 两侧对称. 调圈也相当顺利, 利用自制的调圈架, 很快就搞定了摆动和径跳, 使跳动小于0.5mm. 由于后花鼓两侧的幅条角度不同, 使两侧幅条的张力相差很大, 当右侧已经绷紧到位时, 左侧还是比较松的, 假如要左侧再紧, 右侧的幅条就可能被拉断, 这一点大家一定要注意. 另外, 我编制的轮组没有在幅条之间交叉别过, 因为别过的幅条即便在拉紧以后也必将是弯曲的, 不可能成直线. 但车店老板告诫我说, 正确的编法还是应该交叉别过, 这样做才会使幅条不容易松动, 拉力也更大, 我想他的话必有道理, 只能等将来再改吧.

　　前圈的编制遇到了很大的困难, 首先是自制的编圈架不能用了, 只好靠手工编出样子, 再上到前插上调平. 在第一步上, 292mm的幅调高不成低不就, 用*3的拉法无论如何也上不上条帽, 幅条不够长! 用*2的拉法, 幅条长出太多, 还没有把它拉紧, 条帽就拧到头了! 怎么办呢? 难道就无法利用这组292的幅条吗? 经过思考以后, 我找到了一根内径4mm的紫铜管, 用它锯出32个3mm厚的铜垫圈, 垫在每个条帽下面, 才把前轮给编好了.

　　由于没有专业的调圈架, 要把车圈调到两个跳动都小于0.5mm就非常困难了. 我用一把直尺放在前叉上当标尺, 慢慢地调平了车圈. 但是由于幅条没有经过交叉相别, 调好以后也没有经过消除应力, 所以骑过几天以后必须要重新调平一遍, 过一个月再重调一遍, 直到它最后稳定为止. 看来调圈还真是一门相当高深的技艺, 想要彻底掌握必须经过很多实践才行呀!
其实对于整个装车来说, 最苦最难的还不是编圈调圈, 而却是安装外胎! 由于以前我也给孩子补过胎, 对公路车外胎的难扒难上早有心理准备, 但此次装车, 这项工作还是把我搞得很苦. 我购买的Continental Sport 1000外胎是车友最常用的产品, 价格比较低廉, 耐用性良好, 比起Michelin来稍微硬度大一点儿, 抗扎性好一点儿. 然而它的内部两条钢丝设计得短了些, 车店老板也说我的Mavic Open Sport车圈外缘较高, 当我上外胎时, 几乎用上了最大的气力, 把双手的拇指都掰伤了也没有上得去, 在上到最后的20cm一段时, 我几乎把Sigma PT16上的撬胎棒给掰断了, 我觉得外胎的钢丝就要拉断了, 车圈也要变形了, 那个力量之大, 没有胆子的人是绝对不敢再用力的, 生怕把东西都给毁了, 也怕把内胎给捅破了. 要是早知道这样, 无论怎样我都会选一对折叠外胎而不会买这种钢丝外胎的, 简直是自找麻烦!

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*传动:

　　飞轮的安装毫无困难, 只要你对准后花鼓塔基上的键槽, 就能轻松地装上飞轮, 最后用飞轮工具上紧端盖. 中轴的安装全看车架子五通螺纹的加工精度了. 过去有不少人抱怨Mosso车架的中轴难上, 我看一定是这个螺纹的尺寸不准造成的. 我的捷安特TCR车架相当不错, 在拧入中轴时有一定的阻力, 但阻力不会随着拧入螺纹的深度而明显增加, 直到把整个螺纹拧到底, 阻力都保持正常, 最后用中轴工具叫紧, 注意一定要拧得很紧, 可以给搬手加一段钢管来增加力臂, 拧得不紧的中轴有可能在骑行中松动. 另一侧的轴碗也一样要拧紧, 在安装中轴之前, 应该在其螺纹部位涂上油, 以防止将来中轴和车架子紧死在一起卸不下来, 其他没有别的注意事项了.

　　牙盘的安装需要谨慎, 好的安装技术应该一次装好, 而不要不得已卸下来再装第二次. 在轴头上和曲柄孔的花键齿部及圆锥部都要涂上润滑油, 这是为了使两个结合面易于滑动, 使曲柄孔臂更易于膨胀. 对准键齿的位置, 插入牙盘(曲炳), 然后戴上螺帽, 用内六角搬手拧紧. 随着螺帽的紧入, 牙盘(曲炳)会逐渐配合深入, 曲柄孔臂也被胀开了一些, 使曲柄的内侧端面逐渐接近中轴外端面, 当两者为0距离时是最好的配合, 但一般不能达到这个位置, 我在剩下1mm的距离时螺帽就很难再拧紧了, 力巨大到手力难当了. 我认为没有必要给内六角搬手加钢管, 徒手操作的力量已经足够大了, 我不想把曲柄孔给胀裂开来. 中轴和牙盘的安装还没有费事, 装好以后旋转它, 我发现其偏摆跳动不大于0.2mm, 真是太精密了!

　　链条的安装倒显得有些困难了. 我以为什么链条都可以用截链器来打断安装, 这已经形成了概念. 因为我相信所有链条的链轴都是直形的. 但是我试图打断KMC X9链条时却费了大力气, 把节链器都要拧断了, 链轴也顶不出来! 后来我干脆找到一个带孔的铁占和一个钢充子, 用铁锤打了半天, 链轴还是纹丝不动, 再加力链板就要毁了. 无奈之下我用砂轮机摩掉了链轴的轴头, 这才把链轴充了出来, 观察另一端的形状, 原来是个喇叭铆, 怎么连这件事也没人提起呢? 好在我买了魔术扣, 用它才上好了链条. 有人说魔术扣不结实, 容易半路断开, 但我骑车到今天还没有出现这种事情.

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*刹变:

　　 刹车和变速的安装也不太难, 细心一点都可以搞定. 这里前夹器的安装遇到了困难, 原配的螺帽长度不够, 我的前叉孔眼不够深度, 需要超长的螺帽. 我只好用一个直径10mm的麻花钻头, 把叉孔大直径外口钻深了, 留下15mm配合螺帽, 才解决问题. 后夹器的安装非常简单, 拧上就行了, 不需要拧得过紧, 因为将来还得转动夹器调整刹皮间隙.


　　线管的安装比较麻烦, 需要截管, 装端帽, 穿线, 紧定, 作线头, 一套手续. 需要注意的是Jagwire成套线管中有两条刹车线管和两条变速线管, 两者不一样, 前者是螺旋扁钢带管, 后者是竖排钢丝管, 不能用反. 给出的刹车线管长度大, 需要适当截断, 可以用利刃割开外尼龙包皮, 弯曲线管, 用剪线钳剪断扁钢带, 再用尖嘴钳整理形状, 然后安装Jagwire的线管帽, 最后穿上钢丝把它装到车上. 变速线管的长度刚好适合, 不需要截断(截断的难度会很大). 另外, 刹车芯线也比变速芯线粗一些, 注意不要搞混了. 至于穿线的方法, 在手变上的安装都比较简单, 看图就能搞定, 网上已经有很多资料, 我就不多说了.

　　装好线管以后就要缠上把带了. 把带的缠法有两种, 自下而上和自上而下. 前者的优点是上把弯处的把带都是顺碴的, 在手扶上把弯时不会弄散把带; 缺点是把带的尾端必须要采用额外的胶带固定. 后者的优点是把带头可以自身相压, 不需要胶带固定, 缠到最后用把堵固定尾端, 缺点是上把弯处的把带是玱碴的, 手握时感觉不好, 还容易把它撸散. 应该注意的是, 把带的缠绕间距13-15mm之间, 过密了缠得太短, 过稀了缠不下, 而且两侧的把带间距都因该均等, 不能这边密那边稀. 我觉得把带也应该一次缠好, 最好别缠第二回, 以防不干胶的损失.

　　关于刹车与变速的调整问题又属于技术活儿了, 会有一定的难度. 具体的方法请看专帖吧, 我的刹皮与车圈之间的距离为1mm, 后变速器的两个导轮会在每一个档位严格对准飞轮上相应的齿片, 整个变速的范围都调整到适合, 最后使用的效果是非常好的, 刹车非常灵敏, 用一个手指就能操作, 变速也很稳定, 精确, 没有噪音异响, 传动顺滑, 感觉极佳. 　　

结束语:

　　感谢那么多老车友, 他们的知识让我自己也能够组装起来第一架公路车! 这车的使用效果相当好(除了外胎的不均衡), 质量优秀, 操控灵敏, 惯性加速都不错, 重量也可以接受. 现在我每天上班骑它, 至少可以省力一半, 速度也快1/3(没有头盔, 我不敢快骑), 其它的感觉就是不敢加力, 稍微加上一些力量, 车速就飞起来了, 马上前面的行人行车就成了阻碍, 唯恐哪位只顾自己的行者突然别我一下.

　　我的下一个目标就是做好自己设计成功的尾灯, 并把这个成果给Sigma公司开发生产. 好了, 就写到此处, 我的文章太长了, 没有打算自己装车的网友大可不必读它, 我也可以免于遭埋怨了.

(全文完)

伊蒙城

狂顶罗哥，狂顶公路，期待罗哥的尾灯

xpb521

乖乖
说实在的，好多没看懂

伊蒙城

罗哥 关于尾灯的设计 你是转载还是原创啊  不能让我白顶啊